ЧЕМ ХОРОШИ КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ?

Каркасные стены наиболее экономичные по расходу материалов и трудоемкости возведения. Они требуют в 1.5-2 раза меньше древесины, чем бревенчатые, а при использовании эффективного утеплителя во столько же раз легче. Кроме того, каркасные стены в отличие от рубленных не подвержены усадке. Общепризнанный враг каркасных стен - влага во внутренней полости. Проникнуть туда она может через щели и неплотности во время дождей и снежных заносов, а также сконденсироваться в холодное время года из поступающих со стороны жилых помещений водяных паров. Однако стенам, обшитым цементно-стружечными плитами (ЦСП), она не грозит благодаря их высокой паро- и влагостойкости.

Стены из кирпича такой же толщины, как бревенчатые и каркасного типа из-за высокой теплопроводности сохраняют  меньше тепла. Тепловые потрери кирпичных и бревенчатых стен равны при увеличении толщины кладки до 52 см. Особенно хорошо сохраняют тепло каркасные стены с заполнителями из минеральной ваты или стекловолокна, теплопроводность которых в 3 раза меньше, чем древесины. При толщине изоляции 10 см потери тепла в 1.8 раза меньше, чем бревенчатой стены, и почти в четыре раза меньше, чем кирпичной.

КАК СДЕЛАТЬ?

Прежде чем возводить каркас дома, нужно подготовить строительный материал. Если участок хорошо охраняется, то заведите необходимое количество прямо туда. Если нет, то нужно завозить столько, чтобы Вы смогли его сразу использовать. Правда, в этом случае возрастут транспортные расходы.

На участке рассортируйте стройматериалы по штабелям, что существенно облегчит дальнейшую работу. Обрезки не выбрасывайте: они могут еще пригодится.

Каркас начинается с обвязки. Ее лучше делать из бруса 150х150 мм. На рис.1 приведен вариант обвязки из бруса. Угловые соединения врубаются в "лапу". Если брусьев нет, их можно соорудить из досок, как показано на рис.2. Такие брусья легки, удобны и не снижают прочность каркаса.

                               рис.1                                                 рис.2

Если сдвигать вставки между досками, то можно получить и паз, и шип. Их называют "мама" и "папа". Тем самым Вы избавитесь от нудной долбежки пазов и шипов. На вставке как раз идут те самые обрезки. Размещают вставки на расстоянии 1 м. Потом при обшивке каркаса зазоры между досками пригодятся для устройства перегородок. Ширина доски для изготовления брусьев особой роли не играет.

Брусья для обвязки каркаса по периметру подготавливаются непосредственно на месте. Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирайте как на рис.3. Но не забудьте оставить гнезда для вставки между досками не надо сколачивать намертво. Забивать гвозди лучше не до конца, так как если вставку по ходу работы потребуется передвинуть, сделать это будет значительно проще.

Теперь приступайте к подготовке верхней обвязки, которая представляет собой зеркальное отражение нижней. Для удобства наложите ее на нижнюю: это позволит сохранить размеры и точно разметить узлы крепления вертикальных стоек, в том числе для дверей и окон. Для исключения ошибок в дальнейшем желательно отметить противолежащие элементы верхней и нижней обвязок.

Далее подготовьте вертикальные стойки, которые, как показано на рис.3, имеют шипы снизу и сверху. Если стойки изготавливаются из бруса, то на его противоположных концах вырубаются шипы и, соответственно, пазы в обвязках. Заранее изготовленный шаблон поможет достичь должной точности.

                                   рис.3                                              рис.4

При вырубке шипов и долблении пазов не стремитесь к тому, чтобы они слишком туго входили в друг друга: при сборке они могут расколоться.

На следующем этапе происходит установка напольных лаг. Они изготавливаются так же как и  стойки из досок, а также из бруса. Особенностью является только разный способ врезки  в нижнюю обвязку. Лага из досок врезается, как на рис.4.

Лаги из бруса обычно врезают наполовину в нижнюю обвязку и обязательно кладутся на промежуточные фундаментные столбы на прокладку из рубероида. На лаги кладутся поперечные балки, расстояние между ними мы рекомендуем делать 30-40 см.

После готовности лаг нижняя обвязка скрепляется гвоздями или стягивается скобами. Чтобы не расколоть дерево, в местах входа концов скоб засверливаются отверстия.

Для врезки лаги достаточно вдвинуть ее шип в паз нижней обвязки и закрепить ее по месту стыка. После того как все лаги на месте, нижняя обвязка собрана полностью, приступайте к установке стоек.

                                  рис.5                                               рис. 6а

Они собираются с нижней обвязкой вначале без гвоздей с использованием распорок, прибиваемых на пол гвоздя (чтобы потом легко оторвать). Каждая из стоек устанавливается строго вертикально с помощью отвеса или угольника. Рекомендуемое расстояние между стоек должно быть равно 60 см. Верхняя обвязка собирается, как и нижняя, но для этого потребуется помощник (рис.5). Если шипы и пазы хорошо подогнаны, то опорная балка (сторона верхней обвязки) легко "сядет" на опорные столбы. При этом балка под стропила должна садиться на все шипы одновременно. После такой операции конструкция примет вид, как показано на рис.6а и рис.6б.

                                  рис. 6б

Как видите, по бокам появились раскосы, придающие конструкции жесткость и прочность. Еще большую прочность будет достигнута после обшивки каркаса цементно-стружечной плитой (ЦСП). Но об этом еще рано, нужно поставить внутренние стойки, вначале на лаги, а затем соединить их со стропильными балками. Они одновременно являются лагами для пола мансарды (второго этажа).

Вот и все: каркас для будущего дома готов. Следующий этап - обшивка цементно-стружечными плитами (ЦСП).

.